Рай на березі океану. Щоденник африканських мандрів (частина 3) "

Рай на березі океану. Щоденник африканських мандрів (частина 3) "

Частина 1 Частина 2

Сьомий день. Нотатки в дорозі

Від до Дар-ес-Салама м. Морогоро - 2,5 години. У нас зламалася магнітола, віддали її в ремонт і всю дорогу їхали без музики.

Розмова зайшла про місцеве населення. Я намагаюся зрозуміти, як же я ставлюся до шоколадних людей. Як не намагаюся, я не бачу в них нічого відштовхуючого. Так, мені було неприємно, коли брудний бідний чорний хлопчик простягав у віконце свою брудну долоньку. Але ж мені теж неприємно, коли білий брудний бідний хлопчик прагне доторкнутися до мене з метою звернути на себе мою увагу і отримати хоч якісь монетки. Але лише тому, що брудний, і мені не хотілося б підхопити якусь заразу.

Уздовж дороги зустрічається багато людей. Дуже часто можна побачити жінок, які тримають один одного за руки, що вважається тут цілком звичайним. Водночас жінка, залишившись наодинці з чоловіком, який не є її кровним родичем або чоловіком, почуватиметься не дуже комфортно.

Морогоро оточений горами, біля підніжжя однієї з яких він і розташований. Кругом, як і всюди в Танзанії, все в зелені.Не можу відбутися від відчуття, що я на іншій планеті або в іншому столітті, але ні в минулому або майбутньому, а просто в іншому. Неможливо передати всі відчуття, що пробуджуються в мені від красот природи, незвичайних вуличок міста, незнайомо виглядають людей, але все в мені радіє від насолоди і душа співає і радіє. Поза простором, часом і відстанями, не думаючи не про минуле, не про майбутнє.

Справжнє, як ти прекрасно!

Восьмий день. І знову дорога

Наш шлях лежить з Морогоро в глухе село Кіломберо. Дуже спекотно, але оскільки до цього лив дощ, то подекуди величезні калюжі, в одній з яких застрягла фура з вантажем.

Мій чоловік з вічною африканською готовністю допомагає надати посильну допомогу, а у мене з 'являється можливість оглянути зростаючий поблизу могутній баобаб.

Баобаб, довгожитель серед дерев, і справді дуже цікавий. Його вік може доходити за різними відомостями до 1 тис. - 5 тис. років. Висота баобаба становить в середньому 12 метрів, товщина ж його може досягати 9,5 метрів в діаметрі. Але, незважаючи на свій грандіозний обхват, ствол баобаба м 'який і порист. Саме тому він і має дивовижну здатність накопичувати в сезон дощів величезну кількість води (до 120 т.), завдяки чому він не тільки виживає в посуху, а й випускає на своїх гілках у посушливий час року химерні білі запашні квіти.

Ми їдемо далі вздовж плантації цукрової тростини по якійсь жахливій виснажливій дорозі. Мене базікає і носить по машині з боку в бік, і до кінця дня я відчуваю неймовірну втому.

Стемніло. Темна, абсолютно не освітлена ґрунтова дорога. Дорогою нам попадаються місцеві селяни. Що б було, якби вони зустріли мене одну в цьому місці і в цей час? Чи прийняли б за білого диявола? Білих там і в світлий час доби не зустрінеш.

Ми подорожуємо всюди на машині, але для більшості танзанійців найпоширенішим засобом пересування є автобус або міні автобус під назвою daladala. Місцевий транспорт зазвичай переповнений, не особливо комфортабельний і рідко ходить за розкладом, але поїздка в ньому коштує дуже дешево.

У великих містах широко використовується таксі. В основному це старі машини без будь-яких розпізнавальних знаків, у багатьох з яких відсутні дверні ручки, а вікна і двері знаходяться в неробочому стані. Водії таксі зазвичай стоять біля своїх машин, наполегливо зазиваючи пасажирів.

Для заміських поїздок чудово підходять потяги, за умови, що нікуди не поспішаєш. Вони хоч і дають можливість насолодитися сільськими пейзажами, але дуже повільні і не завжди надійні. У поїздах є купе 1, 2 і 3го класу. Якщо чоловік і жінка бажають їхати разом в одному купе, вони вибирають 1-ий клас. У 2-му класі чоловіки і жінки їдуть роздільно, самі купе досить комфортабельні. Купе 3-го класу являють собою кімнати, де можна тільки стояти.

Ми ж з чоловіком завзяті автомобілісти і тому воліємо пересуватися на позашляховику, який користується тут популярністю.

Десятий день. Кіломберо

З червня по жовтень у Танзанії - суха пора року. Листопад, грудень - сезон дощів. З січня по березень стоїть нестерпна спека. На квітень і травень припадає другий, основний, період дощів. Саме на цю пору року припала і наша зустріч у Танзанії.

Вчора і сьогодні весь день напролет ллє дощ. Лише на мить вигляне сонечко і знову дощ. Що робити, сезон дощів. Вчора ввечері вирубалася вся електрика, що в Африці буває дуже часто. Ймовірно, що через дощ щось вийшло з ладу. Електрику досі не відновили.

Вранці ми встигли в проміжку між двома зливами сходити до річки. Купання в чистій гірській воді і душ з водоспаду. Ми пробиралися до нього по каменях, тримаючись руками за зустрічні гілки. Камені дуже слизькі через постійний потік води і наліт, що утворився. Кругом візерункові павутини з павуками, що сидять в них, чекають жадану жертву.

Я нагинаюся і пролазжу під тонкими нитками павутини, немов під натягнутими мотузками, обережно опускаю ногу в розщілину між камінням, дотримуючись за величезну брилу, опускаю іншу ногу. Досить глибоко. Водоспад шумить, крапельки води, вдаряючись об каміння, бризками розлітаються в сторони. Я занурююся у воду, вода доходить мені до вигод. Трохи страшно. Жвава порожнеча. Можливо, десь по сусідству резвляться мавпи, притаївся милий скорпіончик, згорнулася клубочком змія.Я ходжу, як і всі африканські жінки в канго (прямокутної форми яскравий шматок тканини, що використовується в якості спідниці, накидки, хустки і навіть заплічного мішечка для перенесення дітей). Благодать, обмотався двома шматочками тканини і не треба ні теплих кофт, ні чобіт, ні шуб, ні обігрівачів.

Але більшості африканських жителів я не заздрю. Близько 80% з них живуть у позамежній бідності. Старий, зовсім крихітний за своїми розмірами глиняний будиночок, де навіть не у всіх є ліжко і стіл. Діти в обірваному одязі. Вчора, коли я йшла по селу, вони всі втекли в купку і слідували за мною, як курчата. Дуже доброзичливі і смішні, їм настільки незвичайний був мій колір шкіри, що кожне сказане мною слово вони запам 'ятовували і передавали один одному. Ніякого взуття, завжди босоніж. Вони оточили мене з усіх боків і проводили до самого будинку.

Одинадцятий день турне. Сафарі

Зворотна дорога в Дар-ес-Салам йшла через національний парк Мікумі, але раніше ми заїхали в зміїний тераріум. Те, що я побачила там, змусило мене жахнутися.

Якби я знала, які види змій і в якій кількості мешкають у довколишніх околицях, я б ніколи і нема за що не ходила вічно зовучими, своєю не менш вічною таємницею, джунглями.

Взяти, наприклад, чудову блискучу Green Mamba. Осліпливо зелена, кольори молодої зеленої трави, ця краса надзвичайно небезпечна. Кусає вона без попередження і від її укусу вже ніщо не врятує. Протиотрути не існує. Крім того, ця, що вселяє неймовірний страх місцевим жителям, королева джунглів разюче швидка. При звичайній швидкості рядовий змії 1 км/год, Green Mamba розвиває швидкість до 11,3 км/год, рухаючись по землі, і ще більше збільшує її в гілках.

Wine Snack. Її окрас не просто зливається, він абсолютно ідентичний кольору кори навколишніх дерев. Схопишся за гілочку, щоб підтримати себе на крутому гірському схилі або при переході через вируючий водний потік і вже ніколи не зумієш усвідомити того, що з тобою сталося. Мало того, гнітюче враження доповнює зміїна шкіра, страхітливо звисає тут і там з гілок дерев. Wine Snack змінює шкіру кожні кілька місяців.

Або кобра, що ще плюється. Вона інстинктивно відчуває рівень розташування очей свого супротивника, до яких вона відносить і нешкідливу людину. Долі секунди їй вистачає, на те, щоб піднятися і впорснути отруту в очі своєї жертви. Отрута кобри вилітає з отворів її отруйних зубів і може пролітати метра 2 - 3. Буває до 30 плювків поспіль. Якщо таке сталося, треба дуже швидко і ретельно промити очі. Інакше загрожує сліпота.

Єгипетська кобра. Вона застигла в гордій позі, трохи піднявшись. Через кілька миттєвостей вона стрімко кинулася на мене, вткнувшись у скло. І хоча нас розділяло товсте скло тераріуму, я мимоволі відскочила і скрикнула, так несподівано все сталося.

Ну ось, нарешті, і національний парк Микумі. І ми, озброївшись фотоапаратами, починаємо наше сафарі.

Зауважу, що бізнес сафарі надзвичайно важливий як для Танзанії, так і для інших країн Східної Африки. Саме слово "сафарі", спочатку зародившись у суахілі, увійшло у вжиток у різні мови світу. У суахілі "сафарі" означає будь-яку поїздку або подорож будь-якого роду. У російській мові сафарі зазвичай передбачає захоплюючу прогулянку, пов 'язану зі спостереженням за дикими тваринами.

Національні парки і заповідники Танзанії не мають собі рівних у світі. Близько 30% всіх африканських тварин з великої п 'ятірки (слони, леви, жирафи, гіпопотами, носороги) мешкають там. Переважна більшість і телевізійних передач про тварин цієї групи знято на території парків цієї країни.

Найбільш відомими і відвідуваними в силу більшого розвитку туристичної індустрії є парки північної території: Серенгеті, Кіліманджаро, кратер Нгоронгоро, озеро Маньяра. Не менш цікаві і парки, розташовані в південній частині країни, серед яких знаходиться і парк Микумі.

Національний парк Мікумі розташований за 300 км на захід від Дар-ес-Салама і займає площу понад 3000 кв. км. На його території можна зустріти безліч жирафів, слонів, зебр, антилоп, левів і понад 300 видів птахів.

Через сезон дощів, на жаль, не вдалося побачити жаданих левів, які в цей період йдуть в саму глибину, найбільш густі зарості парку, і гіпопотамів, всі під 'їзди до яких були розмиті водою. Але їх відсутність компенсувала безліч зустрінутих слонів, жирафів, зебр, зграйки лякливих антилоп та інших тварин. Мавпи перевершили мої очікування. Без краплі боязкості вони вихоплювали банани прямо з рук, залазили в машину і витягали з кромних куточків навіть ті банани, які були призначені зовсім і не для них, а для нашого власного споживання. Мавпочки брали банани своїми ручками, зовсім як люди і так само по людськи їх чистили і їли.

Продовження...